›› Chronique
Wudang, temple Tibétain au nord de Baotou
La route est belle et remonte vers les plateaux. Les pâturages sont un peu secs en cette fin avril, mais le paysage est vaste et s’étend à perte de vue. La route tranquille traverse de temps à autre des villages calamiteux. Puis nous entrons dans la vallée du Yebei, et là, aussi loin que le regard porte, des montagnes éventrées, pour le plus grand bonheur de l’industrie internationale, et ses immenses besoins en « terres rares ».
Regardant ces cicatrices jaunâtres qui défigurent la montagne, je récite à haute voix, comme une prière, les quelques noms d’éléments chimiques qui me reviennent en mémoire et pour lesquelles le paysage, un moment apaisé le temps de la montée vers les plateaux, est à nouveau défiguré : Lanthane, Cérium, Lutécium, Samarium etc.
Je ne suis pas certain que les marmottes apprécient cet environnement, mais une chose est sûre : le progrès passe, implacable. Les rivières, toutes polluées sont vertes, parfois jaunes, en fonction des mauvais traitements chimiques qu’elles subissent. L’homme, qui lui n’a pas le choix, s’adapte. A la fin du XIXe siècle, il y avait 1000 temples tibétains dans la région, dit le Nagel. Aujourd’hui il n’en reste que deux.
Après les désastreuses carrières de terres rares, la montagne est à nouveau belle. Nous traversons un petit pont, la rivière en-dessous paraît plus propre et, soudain, comme par magie, l’harmonie semble s’être rétablie. Pas de touristes en cette saison, mais de nombreux moines dans la longue suite de bâtiments construits de part et d’autre du corps principal du monastère, qui compte 5 étages et autant de terrasses.
Dans la 2e bibliothèque se trouve un autel avec, à gauche, la photo du 10e Panchen Lama, Choekyi Gyaltsen, que nous croisions de temps à autre, dans le « Temple du Tibet » à Pékin, où pendant un temps, nous avions une maison. Il s’arrêtait un instant pour toucher les boucles blondes de notre fils aîné. C’est un souvenir émouvant. Nous l’avons vu partir à Lhassa, d’où il n’est jamais revenu.
La rumeur dit qu’il aurait eu une crise cardiaque. Ce que personne ne croit, tant cet homme de 50 ans, qui vivait en ascète, était encore vigoureux. A droite de sa photo, celle de Gendhun Choeky Nyima, le 11e Panchen Lama, que le pouvoir communiste retient en prison depuis 1990, avec toute sa famille, dans un endroit secret, non loin de Pékin.
Mais gardons nous des commentaires politiques. L’heure est au mysticisme. Au moment d’allumer l’encens pour faire un don au temple, un moine s’est joint à nous. Il a commencé une courte prière, allumé une bougie et nous a proposé de nous incliner trois fois devant l’autel, les bâtons d’encens dans nos mains jointes. Moment émouvant de communion, bref et simple, soudain interrompu par la sonnerie du portable du moine. Nous lui avons pardonné ce retour brutal sur terre, car, contrairement à nous, il est directement en relation avec le ciel.
Dans la Bibliothèque n°3, nous retrouvons la même photo du 10e Panchen lama, mais cette fois, à sa droite, la photo du 11e Panchen « Pékinois » Gyancain Norbu. Là, pas de moine, mais un surveillant laïc et communiste, qui semble vivre ce poste comme une punition. L’ensemble est très bien entretenu, et donne l’impression d’une activité soutenue. En quittant cet endroit hors du temps, nous retrouvons la réalité chinoise. Les routes sont défoncées par endroits, et à nouveau encombrées de longues files de camions à charbon, au point que nous retrouvons avec soulagement l’autoroute, dégagée et lisse.